2000年因为采收季末下大雨，伊甘堡只能产3万瓶，需要20多棵树才能产一瓶。

　　伊甘堡并非一成不变，1997年聘任相当年轻的女酒窖总管S·加贝，开始采用新式气垫式榨汁机。已经干缩的葡萄很难榨出汁来，需要经过三次气垫机压榨，最后再用传统的垂直式榨汁机榨出汁液来。葡萄汁经过一夜的沉淀后放入全新的橡木桶发酵，沉淀除去酵母。来年的7月进行调配与混合，数十批的酒依照酒精、酸味与甜度标准按比例混成该年份的伊甘堡酒。

　　伊甘堡庄主亚力山卓自己也参加调配工作，但他扮演的角色是剔除所有他认为不及伊甘堡水准的酒。他不计成本，被剔除的酒只能以低廉的价格整桶卖给酒商，混合好的酒要再经过长达3年半的橡木桶培养，并且进行15次换桶去酒渣，这些过程会让葡萄酒再减少20%。这样不计一切酿成的伊甘堡常常浓得吓人，即使不看标签，一般人都能轻易地认出伊甘堡的浓重质感，这也是苏玳贵腐甜酒的特长。

　　伊甘堡的甜味，并不完全靠酸味平衡，而是配合高酒精来表现均衡，显露出来的是豪华丰硕的大尺度风格，也许太强势了，亚力山卓觉得伊甘堡适合单独品尝，而不太容易搭配甜点或是其他的东西。伊甘堡，让人景仰及倾心。

　　亚力山卓执著的酿酒精神让人万分敬佩，不管他们家族的名字绿沙律斯是否将继续标在伊甘堡的酒标上，但至少在酒迷的心中，因为亚力山卓，伊甘堡的荣耀将一直属于绿沙律斯家族。1999年，由于亚力山卓与其家族长期不和，导致其兄弟和其他亲戚以1亿英镑左右的价格将伊甘堡的控股权卖给路易威登，伊甘堡酒庄的混乱局面随之达到高潮。

　　法国哲学家米歇尔·赛尔是亚力山卓伯爵的众多支持者之一。这位法兰西学院院士描述：“伊甘堡并不仅仅属于绿沙律斯家族，它还属于法兰西，属于欧洲和整个世界。就像沙特尔大教堂、拉威尔的《波莱罗》舞曲、莫奈的《睡莲》一样，它属于你，也属于我。”

　　其他股东对伯爵的不满被利用，使得亚历山卓伯爵没能使伊甘堡继续属于绿沙律斯家族。

　　甜白酒被人们视为法国的一大文明瑰宝。路易威登于1999年获得伊甘堡酒庄63%的股份。一座珍贵的苏玳葡萄园就此易主，但此举的影响远不止于此。这座生产甜白酒的酒庄经营权，落入奢侈品行业最大的巨头路易威登董事长贝尔纳·阿尔诺之手。

　　作者：李青云 王敏

　　文章摘自：《左手投资 右手享受：葡萄酒经验》