Anna Sui

　　为我们津津乐道的时装设计师的社交生活——譬如Halston与Liza Minelli的友谊，Coco Chanel与Igor Stravinsky的一段情——大多成型于他们功成名就之后。Anna Sui则不然，她和Madonna、Steven Meisel、Naomi Campbell等人的朋友关系可以一直追溯到她举办个人第一场时装发布会之时。

　　想象一下，一个长着娃娃脸的东方女孩，头戴蝴蝶结发带和民俗风玛瑙项链，身穿亮蓝色皮草外套配黑背心，在纽约朋克文化地标之一的CBGB俱乐部的周日派对上，和一屋子奇装异服者玩在一起，其中包括画着眼影的Meisel和变性名模Teri Toye，时间大约是1982年。“那时的纽约是一座令人兴奋的城市。”Sui回忆道，“夜店里充满各种机会，你可以在那里认识伦敦最新潮的乐队，会有人邀请你参加画廊开幕式，或是介绍你在某部地下电影里客串一个角色……”

　　就在这些热闹的午夜场，Sui组建了她的朋友圈子，他们一个个才华横溢，期待在时尚界出人头地。到1980年代末，小团体又加入了Linda Evangelista和Naomi等名模，正是在众人的鼓励和帮助下，Sui终于在1991年将她的设计搬上T台。

　　最近，为庆祝处女秀20周年，Sui和Chronicle Books出版社合作发行了一本精装画册，按时间顺序回顾了她这些年来设计的各个系列。贯穿每一页的，除了无处不在的音乐灵感、1960年代的风格符号，当然还有她的好友们。The White Stripes乐队的Jack White为书作序，大都会博物馆的策展人Andrew Bolton为书撰文，而Meisel则写了一篇动人的介绍信。“我的朋友中有这么多这个时代最杰出的时尚精英，我觉得自己太幸运了！”Sui这样告诉《外滩画报》。

　　为摇滚明星设计服装

　　当1970年代中后期Anna Sui就读于Parsons设计学院时，纽约的物价不比今日。那是创意高涨的年代，较低的生活成本让曼哈顿涌现出一大批艺术家。“现在你再也不能花200美元租到2000平方英尺的阁楼了。”Sui调侃道。彼时她刚刚高中毕业，只身离开老家底特律如同置身天堂，每周末必去跳蚤市场报到，寻觅她打小就喜欢的1960年代二手衣。

　　和许多时尚界前辈一样，Sui的时尚热诚启蒙得相当早。她四岁就立志当一名时装设计师。年幼的她不仅对着装很有主见，甚至宣布同一身装扮在一年内绝不穿两遍。“我记得小时候有一天我在学做饼干，我母亲见了便说：‘烹饪不是你的强项，还是发展别的才华去吧。’”于是怀有时装梦的Sui学起了女红，并从时尚杂志上撕下给她灵感的图片整理成集，称之为“天才档案”(Genius Files)。

　　在学校，她结识了后来大名鼎鼎的摄影师Steven Meisel和时装编辑Paul Cavaco。“我第一眼见到Steven就想和他做朋友，因为他漂亮极了，而且有着惊人的气场。”Sui如此回忆她和Meisel的相遇。

　　Sui当时的住所离校区不远，因此成为众人聚会的理想乐园。“我家里有一只Diana Vreeland的人形模特，我们总是盛装一番，围着它拍照。”如今，这座人台已是大都会博物馆里的藏品。

　　每到出门的日子，Sui和她的时髦朋友们便相约于一家名叫One U的餐厅，然后出发前往Max’s或CBGB，“看人及被看”。对摇滚乐的热爱将这些年轻人联系到一起。“我最初见到Stephen Sprouse和Marc Jacobs的那几次，不是在夜店，就是在摇滚音乐会。”她说。

　　整个1980年代，Sui都活跃在曼哈顿下城的音乐圈，有热门演出的地方总少不了她的身影。摇滚明星和他们女朋友的穿衣风格从小吸引着她；现在，她终于有机会成为他们的一分子了。“在我刚入行时，我尚未形成自己的风格。我的想法很简单，就是为摇滚明星和那些喜欢参加摇滚音乐会的女孩设计服装。”Sui笑称。

　　当时在纽约有个名为“Boutique Show”的展销会，所有专卖摇滚类时装的商店都会在此采购，而Sui第一次参加“Boutique Show”就受到了Macy’s和Bloomingdale’s百货公司的青睐。她设计的5件上装，一条半裙和leggings——全数在她位于切尔西的公寓里完成——不仅顺利入选橱窗展示，《纽约时报》还为她登了一整版的广告。为此，Sui失去了自己的正职工作。

　　“我所任职的那家休闲装品牌的老板把我叫进他的办公室，对我说，‘你不能一边在《纽约时报》登广告，一边拿我的薪水。你不能再这么下去了。’我告诉他我无法收手，因为我还有订单要完成。”就这样，Sui开始了自创品牌的生涯。

　　“这个Anna是什么人？”

　　1980年代对年轻设计师来说是充满机遇的十年，各大零售商荷包鼓鼓，预算充沛，像Kal Ruttenstein这样的大牌买手又以发掘新人为己任。但从另一个角度看，80年代又是不利于年轻设计师创业的十年。权力套装风潮如日中天，女人们从头到脚穿着Versace或Chanel，新品牌无疑是夹缝中求生存。

　　Sui低调而耐心地经营着她的服装生意，并在闲暇时为摄影事业渐渐起步的Meisel担任兼职造型师。距离走上T台，她万事俱备只欠东风，直到Madonna穿着她的衣服参加了Jean Paul Gaultier的发布会。“是她让我有信心举办第一场时装秀。”Sui坦言，“那是1990年，我第一次去巴黎。前往Gaultier秀场的途中我和Steven去丽兹酒店接Madonna。我记得她说，‘我要给你一个惊喜’，于是她把大衣脱了，里面是一条我设计的洋娃娃式连衣裙！她的房间里到处都是衣服，还有Chanel的购物袋，但她居然选择了我的裙子，这件事对我触动极大。”

　　回国后，Meisel和Cavaco坚持在Sui耳边吹风，一再鼓动她自己办秀。“然后有一天，在发型师Oribe的车里，Linda和Naomi对我说，‘我们会帮你的。’”超模们自有她们的办法。在那年夏天的定制服时装周上，她们穿着Sui设计的棉质蕾丝裙跑遍整个巴黎。“我不断接到越洋电话，许多模特问我要Linda她们穿的连衣裙，Helena Christensen也要一条。最后，因为有太多姑娘们穿着我的衣服去试装，据说Karl Lagerfeld都忍不住发问，‘这个Anna是什么人？’”

　　一季之后，在Linda和Naomi的带领下，一众顶级名模为Sui的处女秀走台。短短一年后，她的第一家专卖店在纽约苏荷区开幕。好运接踵而至，就在那一天，Sui又在Macy’s闲逛时巧遇她的终极偶像——1960年代风云人物，滚石乐队成员Keith Richards的前女友Anita Pallenberg。　　

　　“我本来只想买两双丝袜，但是突然之间，我看到了她。‘天呐，那是Anita Pallenberg。’我心想。多年前我曾在Mudd Club的洗手间里碰到过她一次，经过一番思想斗争后，我决定不再错过这千载难逢的机会。于是我走到她面前，叫她的名字。她回了我一句“嗨”。我借机邀请她参加我的开店派对，从那以后，我们就成了朋友。”Sui回忆说。

　　对从青少年时期就将电影《表演(Performance)》中的Pallenberg奉为穿衣灵感的Sui来说，这一天的到来简直是美梦成真。时至今日，每当有乐队向Sui发出赞助服装的要求时，她仍然总是喜出望外。最令她激动的一次莫过于1997年与Marilyn Manson的合作，他要出席MTV音乐录影带大奖的颁奖礼，请Sui为他打开资料库的大门。“我的系列给予他极大的启发，最后，他像1992年秋冬Naomi在我秀上那样穿着一条皮护腿上了台，看上去有趣极了。”

　　讲述服装背后的故事

　　走进Anna Sui位于全球各地的30多家店铺，你将踏入一个奇异的世界：木制地板，古董家具，熏衣草紫色的墙面上张贴着泛黄的旧海报，洋娃娃随意地摆放在配饰旁边。开设第一家专卖店时，Sui的装修预算并不宽裕，因此她在墙上挂了许多在跳蚤市场发现的塑料蝴蝶，将之漆成黑色。在紫色墙面的衬托下，这些小装饰显得别致非常。“曾有不少顾客想问我买下它们。”Sui得意表示。

　　生性怀旧的她总能在陈旧的和便宜的东西上发现美。她的几款香水——“Sui Love”的蝴蝶，“Dolly Girl”的娃娃脸——都像是旧货市场淘来的玩意，她的时装很多时候亦具有二手衣才有的时代感。这一切与Sui成长的时代环境息息相关。生于1955年，Sui经历了摇滚的黄金年代，而那时当红的设计师如Emilio Pucci、Ossie Clark、Zandra Rhodes等则对她的设计风格产生深远影响。Sui至今仍会穿她读大学时觅得的60年代Pucci旧衣。“Pucci的颜色点亮了我儿时的生活。”她说，“我偏爱那些经典、鲜艳的花色，非常波普。现在的人已经不知道怎么组合出如此欢快的花色了。”

　　但Sui深谙此道。她的时装和Ossie Clark、Pucci的设计一脉相承，衣服的结构、剪裁相对简单，强调印花和色彩组合，有着极高的平面视觉感。格纹、蜡笔画效果的小碎花、小马驹拼花、太阳圆点和佩斯利花纹交织出现在她的系列里，一本儿时看过的60年代杂志为面料提供了调色盘，独特的印花则来自于一家中东的商店，Sui把店里所有卖不出去的过季商品全都买了下来。

　　早在新系列发布前的三个月，Sui就开始整理新一季的“情绪板”——由杂志扫描、明信片和布料拼凑而成的灵感大熔炉。带给她灵感的也许是一场威尼斯的Fortuny展览，又或许是在朋友家看到的一套北欧家具。如果Sui要发布一个关于美好年代的系列，她会阅读《追忆似水年华》和搜集奥菲尔斯的电影以召唤一种“普鲁斯特式的情调”，尽管她自称对该文豪一无所知。如果Sui要做一个海盗系列，她会亲自去土耳其采风，踏寻地中海枭雄巴巴罗沙的足迹，然后将所见所得与Marie Antoinette和New York Dolls乐队相结合，因为她要塑造的是一名“洛可可风格”的海盗。

　　Andrew Bolton认为，比起她的美国同僚，Sui的设计手法更接近于那些喜欢说故事的英国人，他们善于用叙述的方式把不同的灵感串连在一起。这就是为什么米妮老鼠和温莎公爵夫人，维多利亚时期的牛仔和好莱坞20年代的默片明星，总可以在Sui的T台上和谐共存。

　　Sui常说：“一旦我对一样东西产生了兴趣，我就要把它彻底研究得一清二楚。”对她而言，从事设计的过程就是与顾客分享她的新发现的过程，而《Anna Sui》的出版则让她终于能知无不言，因为这本书对20年来的每个系列都有着细致到每一个造型和灵感的详尽记录——尽管这意味着重温一部分今天看来不那么优雅的老照片。

　　当然，你可能会问，作为一名21世纪的设计师，常常沉湎于过去是好事吗？Sui的解释是：“历史是我们所知的全部。如果我们不从历史中寻求答案，还能从哪里学到经验呢？我爱Aubrey Beardsley的作品不是巧合，因为我也收集1960年代的迷幻摇滚海报，而后者恰恰受到前者的影响。我就是喜欢在事物中发现联系。”一说到这里，她的话匣子又打开了。

　　B=《外滩画报》

　　A.S=Anna Sui

　　B：你的这本作品回顾集和市面上的其他时尚类书籍有何不同？

　　A.S：当我阅读其他设计师图书的时候，我总是奇怪他们为什么不在书里分享自己的灵感来源，有的人明显是进行过细致的研究的。我认为人们之所以喜欢我的设计，是因为我的服装里包含着丰富的故事，它们都装在我的脑子里，但我从未有机会将之与他人分享。因此，我十庆庆幸Andrew Bolton能理解这一点，并把每个系列背后的情况一五一十地展现给读者。

　　B：制作这本书的难点是什么？

　　A.S：我就像只屯东西的老鼠，喜欢收藏所有东西，所以每个系列的照片以及大多数灵感墙都被保留了下来。问题是很大一部分照片拍摄于数码照相机发明前，因此我和助手不得不一遍又一遍查找底片和幻灯片，这项工作确实够累人的。

　　B：设计师进行创作大都依赖于长时间的资料采集，但很少有人像你那样投入，把每个系列前的准备工作当作一种兴趣爱好来经营。

　　A.S：一旦我对什么东西产生了兴趣，我就会刨根问底，把它研究得一清二楚。这是我发现世界的方式。我喜欢逛跳蚤市场，探索其他民族的文化和手工艺，任何有历史的东西我都喜欢。

　　B：你的“天才档案”如今有多大规模？

　　A.S：从小时候放在床底下的一箱子那么大，已经发展到了霸占整整一个衣橱的规模。我仍不时加入一些新东西，比如杂志简报和明信片。

　　B：会不会有时你的研究太过深入，或者你的研究对象太多冷门，以至于你的顾客无法领悟你想达到的效果？

　　A.S：并不是每次我研究的成果都会出现在新系列里，可能我只是把我读到的东西用进去一点点。重要的是，我享受做研究的过程。我认为人永远不能停止学习，而这正是我的工作中最有趣的一点。我希望我的观众能体会到我发现一件东西时的喜悦之情。

　　B：同时，你还是个资深的二手衣收藏家。

　　A.S：我喜欢收集Ossie Clark和Zandra Rhodes的古董衣，我特别爱他们早期的作品。他们当红的时候我还小，所以我现在要把错过的都补回来。

　　B：哪种时装是你不喜欢的？

　　A.S：我不喜欢结构上过于复杂的衣服，有炫耀技巧之嫌。

　　B：你有没有尝试过极简主义？

　　A.S：有过一个这样的系列，为了向Halston致敬。起先我设计的全是简单的泽西布、连身装和大衣裙，但后来我还是忍不住在模特的头上加入孔雀羽毛装饰。我实在无法抑制(我的装饰癖)。有的设计师十分善于进行解构主义设计，我却不行，可能是因为我对服装结构的理解太过遵循传统。我受不了接缝歪歪扭扭，或是把旧衣服拆拆补补。

　　B：你一般是如何开始着手新系列的？

　　A.S：每当开始设计新系列前，我都会挑几首歌，用于激发灵感。为了手头的这个系列，我就在听滚石的Exile on Main Street和一些1970年代的南加州摇滚，如Buffalo Springfield和Crosby、Stills & Nash。你们将会看到它们是如何融入我的系列的。

　　B：音乐是你时装的永恒主题，你对摇滚乐的最初印象来自于哪里？

　　A.S：我在底特律的郊区长大，从小就对披头士和滚石乐队充满幻想，我将他们称为英伦的入侵。我看过的第一场摇滚音乐会是在我家附近公园举行的一次多人表演，有Iggy Pop、MC5和The Stooges。

　　B：哪位摇滚偶像对你影响最深？

　　A.S：我一直觉得Anita Pallenberg的着装风格是摇滚明星中最出色的。没有她，滚石乐队的传奇将是不完整的。她年轻时美极了，即使现在，她仍然看上去很棒。不管几岁，她的身上都带有一种随意的优雅气质。当我设计一个系列的时候，我总会问自己，“这件衣服Anita会穿吗？”可以说我的每个系列里都有她的影子。

　　B：你设计的这么多系列里，哪个对你来说最特别？

　　A.S：第一个系列对我来说是最富挑战性，也是最珍贵的。朋友们与我齐心协力，一同操办了这场秀的每个细节。Steven Meisel和Paul Cavaco帮我出主意，Linda Evangelista和Naomi Campbell带着她们的名模朋友来走秀。对此我非常感动，这段经历是我从业以来最难忘的回忆。

　　B：说到Linda和Naomi，和超模一起工作会不会压力很大？

　　A.S：让超模来试装的经历只能用可怕来形容。她们会看着墙上的出场顺序表，说“她比我高所以我不要排在她之后出场”，或“为什么她有3套行头而我只有2套？”她们之所以能成为超模不是没有理由的。一旦她们换装完毕，现场的每个人都为她们着迷。

　　B：作为过来人，你能否给年轻设计师一些建议？

　　A.S：你需要为你的品牌塑造一个鲜明的形象，有了这个形象，你才能顺利地进行品牌扩张，并染指其他领域。真正能让你赚到大钱的，是品牌授权。每个人都会有属于他的时刻，时尚就是时间的游戏，你只能属于一个时代，这是不可控的。