拉菲庄

　　关于拉菲-罗斯柴尔德还用得着再多说什么吗？无以模仿的格调和优雅使其多年位列一级酒庄而实至名归。18世纪黎塞留元帅将拉菲红酒带到路易十五的宫廷并将其醇香比作“奥林匹亚众神的琼浆”。陈年较长的拉斐多以精致著称，若与木桐相比，拉菲就来得更加柔和、细腻，色淡而芳香。本场拍卖将呈现最美的拉菲：精致、阴柔、优雅、顺滑。

　　拉图庄

　　拉图庄在两个多世纪以前曾叫做赛居尔拉图，1787年5月，时任美国驻法大使的托马斯·杰斐逊首访波尔多时，曾将拉图庄称作“四大顶级名庄”之一。从波雅克城边宽阔的纪龙德湾望去，拉图庄著名的宝塔和葡萄园尽收眼底。拉图红酒的品质自不必说，其近几十年的几度异主便颇令世人津津乐道、啧啧称奇。1962年博蒙家族将酒庄的大部分产权出售给考德雷勋爵家族和布里斯托的哈维氏。后来，酒庄又被卖给了多梅克。而拉图庄目前的主人，恰巧是佳士得的大老板弗朗索瓦·皮诺先生。

　　木桐庄

　　木桐庄在1855年成为唯一落选顶级榜的名庄，这使得它之后的再度崛起显得非常独特。当年那次评级主要以市场价格为框架指标而将木桐降级，难免有偏颇之嫌。酒庄的望族血统毋庸置疑，且早在1834年就首次出现在佳士得的拍卖中。英国新庄主内森尼尔·罗斯柴尔德男爵当然不甘沉沦，但真正的重整旗鼓则始于其子菲利普1922年接掌大权之后。

　　上任后没几年，菲利普男爵就建议顶级酒庄以及木桐庄自己负责装瓶，以保证质量控制。1924年，木桐庄成为第一个自主瓶装全部收获的酒庄。摆脱了波尔多的传统、政治和巨大财富利益的惯性束缚的木桐，终于在1973年，即菲利普·罗斯柴尔德入主第51年头上，重返一级酒庄行列。尽管每年都有各种重新洗牌的传闻，五大顶级名庄的格局从未再次改变过。

　　玛歌庄

　　玛歌公社区拥有11个等级酒庄，但玛歌庄是最著名的、唯一的顶级酒庄。数百年来，玛歌都是红酒精品的代名词，而且同级中唯一与其所在公社同名的酒庄。佳士得的首次红酒拍卖图录就有玛歌在列。1788年2月8日的一场佳士得拍卖中出现的第一个波尔多酒庄名就是玛歌。当时，在伦敦海德堡公园，詹姆斯·佳士得先生亲自主持了法国驻英大使阿德马伯爵藏酒(15打，以每打49先令成交)。两个多世纪之后， 玛歌仍然保持了在拍场中令人仰慕的地位。

　　奥比昂庄

　　七十多年前，美国银行家克拉伦斯·迪龙收购了奥比昂庄，26年前他的孙女琼·迪龙及丈夫慕希公爵又出大手笔，从沃尔特纳家族那里收购了奥比昂庄的显赫邻居奥比昂使命庄园。 最近才退休的酒庄技术总监让·德尔玛对本图录所列各款奥比昂年份酒如数家珍。他从小跟着父亲忙碌酒庄上的活计，1961走马上任总经理时可谓驾轻就熟、实至名归。

　　奥比昂的法文本意是“公墓高地”，1778年4月6日由诺阿耶侯爵委托以“庞塔克”的酒名首次在佳士得上拍。9年后，托马斯·杰斐逊作为美国驻法大使游历波尔多。据记载，他本打算购买一木桶1784年份酒，未能如愿后只得以两箱共百瓶当地酒，其中奥比昂颇令他满意，并在回美国国后推荐给亲友。

　　奥比昂酒以口味饱满、简单而赢得了相当好的口碑。通常奥比昂有55%的赤霞珠，25%的梅洛和20%的品丽珠。奥比昂庄不仅以远离另几大顶级酒庄而显得特立独行，且以其专属的优雅风格著称。

　　柏翠庄

　　世界没了柏翠庄是难以想象的，在红酒界，柏翠的影响力超乎寻常。然而也就是30年前，它还默默无闻，不过是个位于宝物龙东部高坡地带的、仅11.4公顷大的农庄。整个葡萄园全部由红泥土覆盖，是深暗色梅洛生长的理想土壤。酒庄以葡萄老藤不少于70年著称。工人们下午采摘，将葡萄在水泥中发酵，然后在100个新橡木桶内陈年，2年后红酒无须过滤而直接装瓶，出落成波尔多最耀眼的明星之一。

　　罗曼尼康帝

　　勃艮第最有收藏价值、最受追捧的葡萄酒就出自罗曼尼康帝。这里的蒙哈谢和罗曼尼康帝酒因产量少而着实珍稀，每年分别只有250箱和450箱。

　　2000年份

　　2000年波尔多的葡萄生长期开端甚好，开花后硕果累累。但是6月下旬的天气又一度给种植园平添些许悲观。阴雨与多云交替，气温偏低，葡萄园还遭遇了一次严重的霜霉。评赏人查尔斯·柯蒂斯离开园区时甚至对这所谓的千禧年份不抱多少幻想了。

　　然而情势到了七月底竟峰回路转了。密布的阴云在高压槽的影响下逐渐散去，气温也开始回升。紧接着便是连续60个艳阳高照的日子，暖干的天气促使果实浓郁、饱满，并达到完美的成熟，充足的阳光保障了单宁如丝般顺滑、成熟。

　　收获于9月14日先从右岸开始，在接下来的三周内尽享日光的眷顾。虽然9月最后一周小降甘霖，却对葡萄只有滋润而无法对坚实的果皮产生伤害。园区的作物几乎全收，且状态完美而殷实。

　　2003年份

　　左岸的大部分葡萄呈现出高成熟度，如醇香细腻、酒精度高和提取充分。收获采摘从9月8日正式开始，到10月初完成。

　　理想的9月条件对赤霞珠较梅洛更为有利。通常容易保持湿度的土壤能够产出色泽深邃、饱满，前味足而酸度低的葡萄酒。

　　高温对藤蔓的过度作用导致了极地的葡萄产量，出酒量也就滑落到平均水平以下。较小的产量加上这片土壤带来的高质保证了顶级酒庄酿出能够最终充分醇熟而初期也相当甜美的葡萄酒。

　　2005年份

　　这个年头开端不错，充足的日照和柔和的气温有益于发芽与开花。该年的湿度也很低，不及往年平均水平的一半。幸运的是，降雨来的时机都恰到好处，刚好在发芽之前，刚好在开花之前，刚好在转色前，均有助于最终成熟。

　　少雨使得果皮厚实而葡萄的单宁得以加重。然而晴朗而并不太热的天气保证了单宁酸的醇熟与柔韧，葡萄质地也较往年少了几分粘稠感。

　　收获从9月7日开始，先是梅洛，一直延续到月底。品丽珠在9月下旬两周收完，10月初，一次降温提升了赤霞珠的酸度，收获在该月底完成。少见的是，天公在近两个月的收获期都很配合，只是最后几天才出现降雨。这些特殊条件造就了一款非同寻常的年份红酒：成熟、葱郁，天鹅绒质感，而单宁酸充足，保证了陈年半个世纪品质优雅无损。

　　2006年份

　　该年6、7月份相当热，而8月又变得凉爽多雨。9月的头两周的“秋老虎”似乎令人看到了挑战甚至胜过2005的机会。然而，紧接着连续两周的降雨又浇灭了这过高的期望。总之，整个葡萄种植期，从4月开花到秋季的收获，已经比往年干燥、温暖许多。在宝物龙，多家种植园的梅洛在第一场大雨前收获完毕。品丽珠一般是9月的最后十天收完，赤霞珠的收获则是从9月最后十天持续到10月的前两周。

　　2006产出了相当高质量的红酒，其口碑还在不断提升。2006年份享有自己独特的魅力，带有收敛而不乏经典的波尔多气质。

　　2009年份

　　2009年年初的降水都明显多于以往的冬春。有些地区，特别是右岸的博美隆、圣爱美伦以及玛歌等葡萄园区，都在春季遭受了冰雹的肆虐。然而，到了夏天，天公变得无可挑剔的温暖、干燥和晴朗。

　　一些酒庄曾担心这一年气候可能会发展得像2003年那样炎热，而红酒虽依然精彩但却显得果味过重。但事实上，土壤中的水分足以平衡干燥的夏日，保持了种植园的盎然生机。9月第一周及几周后的少量降水则彻底复苏了种植园的生产，令葡萄成熟到近乎完美的程度。

　　这些条件结合在一起，使得许多像慕厄司这样显赫大师都将2009称作他们整个酿酒生涯的最佳年份。