古董首饰进阶指南

　　来源：中国宝石杂志

　　收藏一件古董首饰，就像拥有了一段时光、一个故事以及很多人的回忆与能量。与其说首饰装饰了世人衣香鬓影的美梦，不如说它记录了时光的故事。

　　撰文/黄牧霖 编辑/孙晓辉 版式设计/蔺文维

　　题图/卡地亚水果锦囊项链1936年，为黛西。法罗（Daisy Fellowes） 特别定制

　　卡地亚胸针，1906年，卡地亚巴黎，铂金、金、圆形旧式切割钻石、一颗圆形切面蓝宝石、切面和圆柱形切割蓝宝石、种子式镶嵌和轨道式镶嵌。

　　博 物馆里也好，拍卖会上也罢，甚至是微信朋友圈里都会见到古董首饰，如果你认为古董首饰就是“old”首饰的话，那就彻底“out”了。本期带来一些真正的古董首饰进阶指南，如果能在珠宝展中说出这些首饰的年代，保证可以让你自带女神或高富帅光环。

　　古董首饰的概念

　　在古董首饰的解释中经常会出现Vintage Jewelry、Antique Jewelry这样两个词。

　　Vintage更通俗的意思就是“old”，发源并繁衍于廉价的二手商店，但不代表陈旧。它体现一种成熟的、历时不变的经典魅力。用一句大白话来说，经典的衣服就是过去能穿、现在能穿、将来还能穿的衣服。它们不是纯为迎合当季时尚而设计，就像20世纪50年代赫本（Audrey Hepburn）穿的瘦身裤、60年代EmilioPucci设计的有植物图案印花的女衬衣以及贯穿那个年代始终的Chanel的套装裙，它们都是最标准的Vintage。

　　虽然没有很明显的时间界限，但通常指1940~1980年以前的首饰，如今甚至已经划线到1990年代。从材质上他们不是纯金铂金打铸，镶嵌的也不是名贵宝石。但和如今造型夸张、质感廉价的快销饰品绝对不一样。无论在做工镶嵌历史乃至价值上，其实一点也不输给名贵珠宝，它是保存良好的时代精品，首饰应该叫近代“古董”（原则上应该直译为“旧货”）。

　　Antique才是真正意义上的古董首饰，大约在中世纪1200年到第二次世界大战之后1940年代左右的首饰。包括中世纪、文艺复兴时期、巴洛克时期、洛可可时期、乔治王朝时期、维多利亚时期、新艺术时期、爱德华时期、装饰艺术时期和战后艺术时期首饰。

　　Antique首饰的年代

　　法国新艺术时期

　　（1880年~1910年期间的古董首饰）

　　19世纪末，蒸汽机的轰鸣声取代了教堂钟声，达尔文进化论和弗洛伊德性学说解放了思想。工业文明的用力过猛使欧洲人产生了一种“世纪末情结”，开始向往自然，那不可名状的忧虑只能通过艺术符号来表达。于是，新艺术运动开始席卷整个欧洲。

　　首饰风格关键词：效法自然、女性的主题描述、浪漫的神话色彩

　　花、鸟、人物、风景等自然题材为这个时期的基本设计元素。无论是珠宝的形态，还是表面的装饰，都以曲线为主，不同国家曲线的表现还不同，如法国主要以线条表现丰富的形态手法，如有波浪长发人物像；英国主要以纵横交错的线条为主，线条造型倾向圆形或三角形等。常见的还有这种女性的脸庞和胴体与珠宝造型及材质相结合的首饰，用来抒发当时对男女平等思想的诉求。还有一些首饰将想象和有趣的神话故事相结合，用虚构的怪兽形象与各种新材质进行组合，源于人们对平淡生活中现实压力的释放以及感官刺激的渴望。

　　首饰用材关键词：原汁原味的材料体现

　　材质选择上并非都取自名贵稀有的宝石，尽力表现每一种材料的原汁原味，使平凡的材料焕发出奇特的生命力。珐琅大面积的应用是这个时期首饰的典型，同时还会镶嵌绿松石、青金石以及红蓝宝石、象牙、珍珠等。

　　英国爱德华or法国“美好年代”时期

　　“美好年代”和第一次世界大战（1899年~1918年）期间的古董首饰

　　凡是能形成自己的风格、流传下珠宝的年代，通常都是物质充裕、艺术繁盛的时代。那么，这段时期也不例外。他们的名字其实都是后人对这个时期的总结，爱德华时代常被后人想象成一个浪漫的黄金时代，有夏日午后、游园会，还有大英帝国的不落太阳。

　　美好年代亦是后人对此一时代的回顾，这个时期是前所未有的增长时期，现代化的交通和通讯工具以及殖民财富涌入欧洲，工业巨子和银行家也以冒险精神和巧合迅速积累了巨大的财富。尽管缺乏贵族血统，但他们的财富和生活方式足以与贵族相提并论，他们开始学习、模仿贵族，因此，首饰风格必然是他们模仿的对象。

　　首饰风格关键词：花环风格

　　首饰风格大多为充满女性魅力的“花环风格”，即采用了18世纪的凡尔赛新古典网织图样、装饰配件、精锻和雕琢图案等。

　　首饰用材关键词：钻石与铂金使首饰更璀璨

　　19世纪，大部分的钻石镶嵌在金属银上，由于电力的不发达，银镶嵌钻石显得格外耀眼。直到欧洲有了灯，才发现银很容易氧化且较软，而铂金更加坚固、明亮，并且更容易产生自然流畅的褶皱形状，因此这个时期开始运用铂金材质。并且珠宝品牌卡地亚成为世界第一个用铂金镶嵌钻石的珠宝商。还大胆运用了无色钻石，选择钻石是为了表现花环设计风格的亮度，钻石与铂金的使用则使首饰更显璀璨，更能体现女性的皇权地位。所以，当时的首饰大都体现奢华、精致风格。

　　装饰艺术时期

　　1918~1937年的古董首饰

　　业界认为最值得收藏的古董首饰时期

　　一战后，随着中东欧皇室的没落和重建家园的紧张经济局势，象征着统治阶级的冠饰逐渐衰落。人们对待生活的态度以及心智模式发生改变，整个设计气氛也发生了很大的变化，特别是在服装上，以满足实用性和功能性的服装成为主流，限制其行动的服装开始被轻松、休闲的服装所替代。首饰风格，也追求鲜艳的色彩并具别具一格的几何造型。这种新的艺术风格为装饰艺术。

　　首饰风格关键词：棱角分明的几何对称、大胆艳丽的色彩、东方风情的借鉴

　　以带有抽象意味的几何形式代替了一目了然的花式古典样式，使珠宝风格开始脱离曲线装饰，有了更睿智果断的中性气息。并且讲究一定的对称性。

　　和“美好年代”淡雅的色彩风格不同，色彩上，运用鲜艳的纯色、对比色以及金属色，强调视觉感。并把来自远东、埃及、波斯和俄罗斯等国家的风格融入到几何图案和抽象造型中。

　　首饰用材关键词：多种材料运用、大胆颜色搭配

　　注重材质的光泽与质感，运用大量大块并色彩鲜明的宝石材料，如祖母绿、欧泊、翡翠、缟玛瑙、青金石、珊瑚、珍珠等。

　　复古艺术时期

　　二次世界大战前后（1935~1955年）的古董首饰

　　二战后经济大萧条，物质匮乏，黄金作为保值的货币比铂金更加的昂贵。虽然豪华镶嵌钻石的首饰和一些镶嵌宝石类的首饰仍然会使用铂金材质，但选择黄金是当时比较常见的。

　　首饰风格关键词：体量感、重复手法、具象征意义

　　复古时期的首饰风格削圆了装饰艺术时期的尖锐角度，也柔和了其大胆的用色。黄金不只被用为基座，同时也被整体使用，创造出充满活力、富有雕刻感的首饰。

　　题材上，纹饰不只是单纯为了美丽而存在，还表现其背后的意涵，从装饰艺术的风格中跳脱，以图像的象征性带出首饰的独特风格。

　　卡地亚的这枚胸针以笼中鸟的造型代表了被占领的法国，战争结束前鸟在笼子里面，战争结束后又重新设计，以显示一只快乐的小鸟从笼中出来，以此纪念战争的解放。

　　首饰用材关键词：黄金、大量小颗五光十色宝石

　　经雕造的曲线并朴实镶上小克拉钻石、红蓝宝石等，部分作品镶嵌着五光十色的宝石，有些甚至是前所未有的组合。

　　首饰印记标识

　　与现代珠宝18K、Pt900不同，欧洲古董珠宝有属于它特有的金属印记。我们把它叫做“款识”，其中，对于由鉴定所盖加的标记又有一个术语，叫做Hallmark（堂标，大厅标记），最初英格兰的金银匠们都要跑到英国最早的鉴定所——金匠公司（The Goldsmith Company，即伦敦鉴定所，始于14世纪）的大厅来打这些标记，因此得名。不同国家制造、不同年代出品的珠宝，有不同的印记。这些印记大多都以动物图形为主：有老鹰、山羊、狗、企鹅等。

　　以最常见的法国金属标为例：鹰头标志表示18K黄/白金；狗头标志表示铂金；人像侧面表示银；贝壳表示14K黄金。这些隐秘的小标，被工匠工工整整刻印在珠宝上，透露着珠宝们的身份密码。

　　在古董首饰中如果一件作品拥有一个来自顶级珠宝品牌的标识或著名设计师的签名，这往往能为其增加50%、100%、甚至是300%的价值。在首饰某个部分内嵌有珠宝世家或者设计师姓名的首饰称为签名首饰。它兴起于1860年前的工艺美术和新艺术时期。最早的为人所识别的是RenéLalique和他的作品；到了20世纪，顶级珠宝商和一些小的工作室都将自己的名头刻印在珠宝上。

　　像Cartier、VanCleef&Arpels 、Lalique、Fabergé、Harry Winston、JAR等，这些名号都会改变作品的价值。例如多产的Cartier，它就以经典的设计样式而闻名，这不一定意味着每件来自它的作品都会显著升值，但的确会有所提高。

　　如何去鉴别标识呢？往往古董首饰签名都是手工刻上去的，并且具有一定的年代感，随着时间的推移，签名可能会被擦掉或者变得模糊。假的签名往往非常明亮、很有光泽，就像是昨天刻上去的一样，这代表了这件珠宝与那些真品并不同属一个时代。另外，学会认识不同珠宝商的签名也是一项重要考究的工作。就以Cartier来说，早期的作品中你会看到一条微弱的线，而“Cartier”字符被整齐地放在了上面。并且品牌首饰每件饰品大都会有独立的编号，以此区分出存在疑问的作品，这些作品都会独立存档并附有一份保真证书。编号的存在对于鉴别年代久远的经典杰作起到至关重要的作用。

　　钻石切工方式

　　有文字记录的钻石切磨来自于11世纪的印度，并在14世纪早期，钻石切磨工艺经由威尼斯传入欧洲。钻石琢型演化的不同阶段对应着不同历史时期，是鉴定古董珠宝的重要依据。

　　尖琢型——出现于14世纪前，最早的刻面琢型。将八面体各晶体打磨光滑，以提高对称性、光泽和透明度，损失很少。中世纪时期的首饰开始会有这样的琢型，但之后又被重新切割，现在基本上很难找到这种琢型的古董首饰。

　　桌琢型——流行于15世纪中后期，是首次出现的规则的钻石琢型。底部磨损明显，形成很大的底小面，在当时非常流行。中世纪时期的古董首饰及之后的首饰中都有出现这种琢型。

　　单多面形琢型——出现于17世纪中叶，类似于八面琢型，但轮廓不是圆的，呈不规则的形态，是4个角顶被磨掉的斜截桌形琢型。

　　双多面形琢型（马扎林琢型）——出现于17世纪末期，外形似垫子，共有34个小面，其中16个在冠部，16个在亭部，1个台面和1个底面。在巴洛克时期的古董首饰及之后的首饰中会有这种琢型的出现。

　　新式单多面形琢型——19世纪初出现，将八面体的腰磨圆，化方为圆，是第一种正圆的琢型。19世纪初的大量小的钻石被切成新式单多面形琢型，在此之前的群镶小钻多数是方形和八角形的。通过古董首饰的群镶钻石形状可以帮助判断时期。这类琢型在乔治王朝时期和维多利亚时期的首饰中开始出现。

　　瑞士琢型——19世纪末出现，新式多面形琢型改进而成，琢型更闪耀，但由于生产成本较高，直到20世纪20年代，工业革命以后生产规模才超过了新式单多面形琢型。

　　新艺术时期和英国爱德华七世时期的古董首饰多数圆形配石都是瑞士工。那时候的圆形小颗粒琢型只有瑞士工和新单多面形琢型两种，购买古董要注意辨别。

　　长方形阶梯式琢型——15世纪出现，不过并没有应用在钻石上，当时的技术很难切割成长方形，1912年卡地亚找到了长方形阶梯式琢型的切工方法，所以在1912年也就是英国爱德华时期或法国美好年代时期之前的古董首饰是不会出现原装的长方形阶梯式琢型的。

　　古典欧洲琢型、现代圆明亮型——进入19世纪，钻石轮廓开始由不规则向规则演化，出现了全切工琢型，即具58个小面的标准圆形明亮琢型，1919年现代圆明亮琢型诞生，充分体现了钻石的亮度与火彩。因此从装饰艺术时期的古董首饰开始，随着标准琢型的逐步推进，珠宝变得更精致细腻而闪耀。

　　首饰镶嵌款式

　　至今珠宝的镶嵌方式也随着时代在转变，古董珠宝都采用纯手工镶嵌、做工非常精细，与新工有别。

　　古旧镶嵌方式为金属爪紧密围在宝石四周，宝石底部基本不注重切割及反射面。换言之，只有宝石表面耀人眼中。而更古老的镶嵌方法，只用一条金属带箍紧宝石的包镶镶嵌。

　　爱德华时期的古董首饰中出现一种全新的“滚珠边”的工艺。边缘有非常精细的小珠子并围绕着宝石，或出现在锐利边缘的设计上，使珠宝看上去更柔软轻盈。

　　装饰艺术时期的古董首饰中密钉镶嵌钻石的工艺是这个时期的艺术特征，使首饰显得更加的闪烁。

　　首饰抢手年代

　　古董首饰中最为稀有的是乔治亚王时代，即1720至1820年期间的首饰。现今市场上不再存有真正的乔治亚时期首饰，大部分该时期的首饰都不太稳定，不再适合现在日常穿戴。如果具有乔治亚王时代的首饰，价值会翻翻很多倍。

　　装饰艺术时期的高级古董首饰从目前市场来看最为抢手，颜色鲜艳及几何形状对称都是装饰艺术时期珠宝的特色，加上珠宝款式易于配衬，令这段时期的珠宝最为受欢迎。2013年，Cartier于1925年设计的颈链，便以$4，820，000的价钱拍出，可见Art Deco时期的古董珠宝仍是有价有市。之后的则是美好生活年代、复古艺术时期、新艺术时期和工艺美术时期。

　　古董珠宝鉴定证书

　　为了保证古董首饰的真实性，也可以出具证书。

　　不过目前能出具古董首饰证书的鉴定机构并不多，法国国家古董协会有几位国际权威的古董珠宝鉴定专家，由他们签名盖章的“古董珠宝鉴定证书”，是最为权威的“古董珠宝身份证”。他们专业而公正，有着异常严谨的职业操守和法国人特有的慢悠悠的工作效率：证书制作周期一个半月左右；开具证书的收费是珠宝价值的15%。

　　今天我们对于古董首饰年代的鉴别，更多的是依靠首饰整个大的时代背景、首饰风格、首饰用材以及某些首饰上所特有的标识（金属标、设计师签名等等）为参考依据，笔者认为收藏的原则为工艺、风格及是否采用贵重材质等三个要素。不过，对于收藏来讲，则是仁者见仁智者见智，一切以个人喜好为出发点。

　　黄牧霖

　　毕业于中国地质大学（北京）珠宝学院，现任国家珠宝玉石质量监督检验中心国检珠宝培训中心特聘讲师。国家注册珠宝玉石质量检验师（CGC），英国宝石协会和宝石检测实验室会员（FGA），劳动和社会保障部职业技能鉴定考评员、督导员，国家注册珠宝玉石质量检验师（CGC）执业资格培训课程讲师，周大福、六福、菜百等多家知名珠宝品牌（公司）特聘珠宝讲师。从事钻石及彩色宝石、玉石的教学及研究工作。在钻石的鉴定与质量评价、钻石市场动向、钻石收藏方面有一定的研究和见解。授课风格生动活泼，注重实践，重视与学员互动交流。工作期间参与编写《系统矿物学》。